Failles, crevasses, voûtes et cavités diverses ...

Tel était le paysage proposé ce jeudi, par Plongée Passion Carry.

Sur la Côte Bleue, face à Marseille, l'Arche de Moulon, réserve bien des surprises à qui sait simplement ouvrir les yeux : langoustes nombreuses mais craintives, mérous furtifs, congres timides, chapon volant, anémone alice, flabellines et autres petites choses.

Ici, ce qui frappe, dès l'entrée dans le secteur des failles, c'est l'omniprésence des gorgones. Les rouges, tout d'abord, qui apparaissent des 17 mètres de profondeur, et qui ornent les parois rocheuses jusqu'au sable à 35 mètres. Mais aussi les jaunes qui n'ont rien à envier à leurs cousines, ni leur profusion, ni leur éclat, ni leur taille. Le mélange des deux espèces est un régal pour les yeux.

Les gorgones laissent malgré tout encore un peu de place pour les autres cnidaires. Sous les voûtes, se sont aisément développés parazoanthus, coraux rouges et alcyonnaires.

Dans toute cette multitude de branches rouges, j'ai vainement cherché mon échinoderme préféré, le gorgonocéphale.

Cela faisait un petit moment que je souhaitais replonger sur le Liban.

La faute à un plongeur marseillais, que je nommerai KB (et qui se reconnaîtra), qui a fait tourner sur les réseaux sociaux une magnifique photo des lieux. Je voulais retrouver le point de vue original.

Ce fut chose faite samedi dernier. Après la plongée sur Plane et la collection de gorgonocéphales, c’est sur les Farillons et sa célèbre épave qu’était programmée la deuxième plongée du jour.

En fonction des 44 mètres et des quelques minutes de paliers du matin, il était décidé de ne pas traîner au fond, et de se concentrer sur l’avant des vestiges, à 33 mètres, pour remonter vers l’arche des Farillons et passer quelques minutes parmi les sars, sur le tombant de gorgones rouges.

Comme à l’accoutumée, descente à la bouée et arrivée sur le secteur des chaudières, toujours là. Un petit tour sur les structures, pour enfin s’approcher de la partie avant du bateau, sur le bossoir joliment orné de gorgones rouges et jaunes. Et si je me souviens bien, l’un des rares endroits du Liban où se sont fixées les gorgones rouges.

Après avoir enfin réalisé le cliché souhaité, direction la proue, qui fait toujours bonne figure, et sa silhouette particulière : étrave écrasée et bossoirs orientés tribord.

Sans trop nous attarder, nous regagnons ensuite la roche pour remonter vers la grande arche, le tombant aux gorgones et sa flopée de sars et castagnoles.

Située à l'extrême sud-ouest des Etats-Unis, la ville de San Diego est limitée au sud par la frontière mexicaine et au nord par la mégalopole des Anges, Los Angeles. A l'est, collines puis désert ...

San Diego semble définitivement tournée vers la mer.

Ci-dessous , un florilège des clichés "maritimes" rapportés de là-bas.

San Martin : la forêt rescapée

(n'hésitez pas à cliquer sur les liens proposés, vous découvrirez plein de nouvelles photos

Après cinq journées sur l’île de Guadalupe et moultes heures passées à observer les Grands Blancs (séjour qui fera l’objet d’un autre post), afin de couper le voyage de retour vers Ensenada, Captain Stefan nous proposait de plonger sur l’île San Martin. Après avoir voyagé toute la nuit, le Nautilus Explorer jetait l’ancre prés de l’îlot. L’intérêt de venir ici fut d’y découvrir une forêt de kelps géants, encore peu exploitée. Malgré la présence de pêcheurs/cueilleurs, le site reste très fourni.

Dès notre immersion, nous vîmes que la visi n’était pas au top. L’eau était trouble, limite laiteuse. Le ressac n’arrangeait pas les choses. Je doute d’ailleurs que l’on puisse avoir une bonne visi en ces lieux.

Le site offre une ambiance très particulière. Les kelps géants et les kelps à flotteurs (bull kelp), deux espèces différentes, s’entremêlent pour former une forêt dense, où l’on peut se perdre facilement. Nous n’y avons pas observé d’otaries, mais je subodore qu’elles, elles nous ont vus.

Pas aisé de déambuler dans ce dédale, sans se prendre les palmes, les flexibles ou tout autre ustensile dans les "feuillages". De plus, emportés par le courant, nous éprouvions les pires difficultés pour éviter le piège. Et garder son binôme à ses côtés s’avérait également compliqué.

D’ailleurs, les habitants des lieux ne s’en sortaient pas mieux que nous : une maman otarie y aurait perdu ses petits.

Malgré ces difficultés, le kelp restait très photogénique et proposait aux amateurs de véritables œuvres d’art.

De plus, le soleil, perçant l’épaisseur végétale, offrait de fabuleux jeux de lumières.

Quelques curiosités aussi agrémentèrent la plongée, notamment ces pierres qui semblaient en lévitation, soulevées par la légèreté du kelp qui s’en servait comme support.

Outre la énième raie guitare, il a été possible d’observer la faune locale, cette forêt étant très riche en biodiversité : bars, Garibaldi, bancs de poissons inconnus, anémones ou simples mollusques accrochés au kelp. Le plus surprenant fut sans doute ce cormoran plongeant à plus de 15 mètres, qui me surprit par sa soudaine apparition. Je compris ce que c’était lorsqu’il remonta en agitant ses ailes, pour s'évanouir dans le contre-jour. Je me retournai vers ma palanquée pour leur en faire part, mais ils crurent que je leur signalais la présence d’une raie manta. Avoir mimé la forme d’un bec ne suffit pas à leur faire comprendre de quoi il s’agissait, et le battement des ailes d’ajouter à la confusion.

Bien sûr … une raie manta au milieu du kelp !

La deuxième plongée ne connut pas de meilleures conditions : la visibilité restait médiocre, le ressac se renforçait, multipliant les particules en suspension. Je quittai délibérément le groupe, suivant une raie guitare, encore une, pour vivre à nouveau l’expérience de la plongée solo. Il y avait tellement de remous que des bouts de kelp gisaient ça et là. Idéal pour s’y empêtrer !

C’est d’ailleurs ce qui se produisit. A plusieurs reprises, je dus faire machine arrière pour tenter de sortir une palme, un phare, un bras de cet embrouillamini. J’en profitai même pour faire un selfie.

Avec la multiplication des particules, la luminosité et la visibilité se réduisaient, donnant l’impression d’être emprisonné. Une barrière semblait se dresser devant moi, la seule issue de secours se situant au sommet.

Sommet que j’allais devoir gagner pour terminer ma plongée. Parvenu au-dessus de la canopée, je voyais les longues tiges remonter à la surface, et même sortir de l’eau. J’eus la joie de croiser la route d’une otarie en mi-air mi-eau alors que le speed-boat venait me chercher.

Nous eûmes droit à une troisième plongée, sur un sec nommé Roca Ben, qui ne restera pas gravée dans nos mémoires, tellement la houle était forte. Descendus à 27 mètres (vivent les profils inversés), nous avions autant de difficultés à nous mouvoir que les Garibaldis. Même les pousses de kelp avaient l’air de souffrir. A 35 minutes, j’abrégeai ma plongée, fatigué de lutter contre les éléments. J’avais retrouvé le filin de la bouée, et c’était le principal. La direction de l’Explorer était retrouvée, j’y retournais seul, et effectuais mon palier accroché à la cage … pour le symbole.

Là, s’achevait notre voyage sur le Pacifique, même si le trajet vers Ensenada allait encore durer quelques heures.

Notre périple, lui, entrait dans sa deuxième phase. Mais ceci est une autre histoire.

(info : n'hésitez pas à cliquer sur les liens proposés. Vous découvrirez plein de nouvelles photos)

Comme écrit précédemment, le Nautilus Explorer ne suivit pas son trajet classique Guadalupe-San Benito. Le capitaine avait décidé de descendre le long de la Basse-Californie pour rejoindre l’Ile Cedros (l’île des cèdres) à 235 milles du port d’attache d’Ensenada. L’île est encore proche du continent, puisque seuls 24 kilomètres la séparent de la Basse-Californie. Nous sommes ici encore proche de la civilisation, puisqu’il y a un aéroport … et du réseau.

C’est donc sur Cedros que nous avons effectué nos premières plongées du séjour. Et ce sont les otaries de Californie qui en ont fait les frais.

Les premières otaries que nous avons eu le plaisir d’observer furent américaines. En effet, lors d’une balade sur la Marina de Shelter Island, à San Diego, pélicans, goélands et autres volatiles assuraient le spectacle aérien, alors que les otaries déambulaient parmi les bateaux en attendant le retour des pêcheurs, qui ne manqueraient pas de leur balancer quelques déchets poissonneux.

L’otarie de Californie (zalophus californianus), aussi appelée lion de mer de Californie (le Sea-Lion anglais) vit en colonies, le long des côtes californiennes américaines et mexicaines, jusque l’Alaska. Les otaries peuvent plonger à 80 mètres pour s’alimenter, mais ne s’éloignent guère des côtes qui les abritent. Leur régime se compose de divers poissons, calmars et bivalves. Leurs principaux prédateurs sont les orques et les requins. Longtemps chassées, les otaries sont désormais protégées par les lois américaines et mexicaines. Et tellement bien protégées qu’elles surpeuplent certains secteurs, et occasionnent de nombreuses nuisances. Des témoignages font même état d’agressions sur des nageurs en Baie de San Francisco.

Notre séjour en Californie, ainsi qu’à bord du Nautilus Explorer dans les eaux mexicaines, nous permit bien sût d’en observer en plongée, sur les îles Cedros, San Benito et San Martin, mais aussi sur terre, à Shelter Island, et à l’entrée du port d’Ensenada. Hors plongée, le plus impressionnant fut de les approcher de très près sur les rochers de La Jolla Cove, petite station balnéaire du nord de San Diego. Elles étaient quelques-unes affalées au soleil, baignées par l’écume de l’océan, et photographiées à tout-va par les visiteurs terriens. Il est même possible de les approcher en snorkeling en partant de la plage locale, si tant est qu’elles le décident.

Dans un post précédent, je faisais état de la disparition progressive des forêts de kelp ; cette algue pouvant atteindre 80 mètres de long est un terrain de jeu habituel des otaries. Les îles de San Benito ont récemment fait les frais d’un engouement nouveau pour les bienfaits du kelp, ou varech (alimentation, vitamines, …). Les forêts disparaissent peu à peu et l’intérêt d’y plonger avec. Pour cette raison, cette destination disparaît des propositions de Nautilus Explorer.

Ile Cedros : rendez-vous avec l’Otarie-Club

Notre première halte dédiée aux pinnipèdes fut donc l’ile Cedros. Quatre plongées y furent proposées, toujours au même endroit, à proximité d’une plage repère d’otaries, phoques et éléphants de mer. Les consignes étaient simples : se laisser emporter par l’effervescence provoquée par les jeunes otaries, mais faire attention aux femelles qui patrouillent et peuvent tenter d’intimider d’éventuels intrus, en de multiples et rapides va-et-vient. Une autre consigne tout aussi simple : « si vous rencontrez des éléphants de mer, passez votre chemin ! »

Ce sont les femelles otaries que nous vîmes en premier, quelques minutes seulement après notre mise à l’eau au départ du bateau. Telles des sentinelles, elles veillaient à la sécurité des jeunes, et nous ont en quelque sorte autorisé à avancer sur leur territoire. A partir de là, le festival commençait. Les jeunes, à la peau plus sombre, curieux, joueurs, inépuisables, nous gratifiaient de leurs interminables acrobaties : ça se mordille, ça se fait des mamours ; ça frôle, ça touche et ça goûte au plongeur.

Ces plongées sont indescriptibles : elles sont simplement extraordinaires.

Leurs passages incessants, leur danse perpétuelle, leur étonnement devant les dômes des caméras et appareils photos, sont autant d’attitudes qui rendent époustouflante cette proximité avec ses animaux, sauvages bien que peu dangereux, hormis pour les mini-caméras.

Cependant, lorsque l’on se fait charger par une otarie adulte, on ne comprend pas le message au premier abord. Tellement habitué aux arabesques et cabrioles des jeunes, on pense en premier lieu à une frasque supplémentaire, fluide et élégante. Mais après deux ou trois contacts très rapprochés, on s’aperçoit qu’il se passe un truc, et reviennent alors en mémoire les consignes du Dive Master : « alors que les jeunes vont venir très vite et très facilement à votre rencontre, ils seront précédés par les femelles qui viendront voir qui sont les intrus en approche. Par contre, si ces mêmes adultes multiplient passages rapides et allers-retours fulgurants, c’est pour signifier que vous êtes allés trop loin, que vous approchez des plages, et qu’il faut rebrousser chemin. »

Par contre, je ne m’attendais pas à me faire hurler dessus !

La tactique est simple : les adultes se montrent, puis se rapprochent, passent et repassent à la vitesse d’une torpille, et si l’intrus n’a pas saisi qu’il dérange, ils lui foncent dessus, en aboyant et l’esquive au dernier moment. Et je vous garantis que ça s’entend sous l’eau. Comme par magie, dès lors que nous changeons de direction, ils s’effacent du tableau et les jeunes réapparaissent.

Les trois plongées effectuées sur ce site furent toutes du même acabit. A part qu’à la troisième, l’eau étant d’une incroyable douceur, c’est en maillot de bain que je plongeai. Peu nombreux furent les candidats à une quatrième immersion : c’est que ça fatigue ces bêtes-là ! Lors de ces séjours underwater, nous eûmes à peine le temps de nous occuper des poissons Garibaldi à la plastique parfaite (hypsypops rubicundus, cousins de nos castagnoles), et des kelp bass ou bars de kelp (paralabrax clathratus).

Nous avions profité d’un long intervalle entre les deux premières plongées pour demander à Herman, le pilote du zodiac de nous emmener près des plages. Ce fut l’occasion d’approcher les éléphants de mer, de les observer et de les écouter quelques minutes. De braves bestioles ceux-là ! Les plus jeunes otaries, toujours en quête de sensations fortes, rejoignaient sans peur le sillage de notre esquif, ou nous entraînaient dans une course folle. Cette petite balade nous permit entre autres d’observer les pélicans locaux, le mélange des espèces sur les plages, et une attendrissante scène d’allaitement.

Le Nautilus Explorer quittait Cedros au tout petit matin pour rejoindre les îles San Benito, distantes de 25 kilomètres, vers l’ouest.

A suivre …

J'inaugure, en ce jour, ma chaîne Youtube, avec un fameux souvenir de ce voyage, que dis-je, de cette expédition à l'autre bout du monde. Ce séjour dans les eaux mexicaines de l'Océan Pacifique, sur les îles de Guadalupe, Cedros, San Martin et San Benitos, a laissé quelques séquelles : une méchante envie de remettre ça au plus vite !

En attendant cet heureux moment, je me console en faisant le tri des photos et des vidéos ramenées de là-bas.

Celle-ci ne restera l'une des plus belles, mais l'une des plus incroyables que j'ai réalisées, un peu au jugé, tout en filmant avec la petite caméra installée à côté du caisson de mon appareil photo, et en évitant de marcher sur mes voisins.

Mais place à la petite vidéo réalisée ce 9 octobre 2015, aux alentours de 10h50, alors que nous nous trouvions dans la "30 feet cage".

A SUIVRE ...

La première fois que j’entendis parler de Paul Watson, ce fut lors de la sortie en France, du film "Sharkwater", de Rob Stewart, en 2008. Le documentaire avait pour ambition au départ de raconter la rencontre d’un apnéiste avec les requins. Mais c’est sa rencontre avec Paul Watson qui changea la donne. Il embarqua sur son navire et suivi la mission anti-braconnage, mandatée par le Guatemala pour s’opposer à la pêche illégale des requins et au finning. Dès la première opération coup de poing, je me suis dit : « ce mec est taré ». C’est d’ailleurs de cette intervention que datent les ennuis de Paul Watson avec la "justice" du Costa-Rica. Puis le film me fit découvrir avec horreur le sort que l’humanité réserve à la grande famille des squales.

Je me suis ensuite renseigné sur le personnage et le groupe qu’il a créé en 1977, la Sea Shepherd Conservation Society. J’ai eu l’occasion de lire son premier livre, "Au nom des mers" (1996, et réédité en 2013 sous le titre "Ocean Warrior"). Puis je suis allé à la rencontre de l’antenne marseillaise lors du Festival de l’Image Sous Marine en novembre 2012, et j’y ai rencontré Lamya Essemlali, cofondatrice et présidente de Sea Shepherd France. J’ai d’ailleurs également lu son « Entretien avec un pirate ».

Sensible aux problèmes que rencontrent les océans à travers le monde : surpêche, pollution, braconnage, massacre divers… j’ai tout naturellement suivi l’actualité de l’association. Ce qui m’amena tout dernièrement, le week-end des 26-27 septembre 2015, à Carry-le-Rouet, qui accueillait une conférence de Paul Watson, organisée conjointement par Sea Shepherd Marseille et l’association locale Les Perles de la Côte Bleue.

Je profitai de cette descente sur la côte pour venir tremper mes palmes avec Plongée-Passion-Carry, club fervent supporter de Sea Shepherd. J’y retrouvai d’ailleurs des binômes occasionnels, venus eux aussi à la rencontre de Paul Watson.

Quelle ne fut pas notre surprise quand, au retour de la plongée de l’après-midi, un petit groupe tout de noir vêtu s’approcha alors que nous étions en plein rangement du matériel. Le bonhomme, en personne, tel un quidam venu se renseigner sur les horaires ou tarifs, s’arrêtait devant le local du club, en pleine rue, suscitant joie, tremblote, sourires, émotion … Voilà un truc qui n’était pas du tout prévu. Nous savions qu’il devait se rendre au port de Carry pour embarquer sur le bateau des Sauveteurs en Mer, pour une petite visite de la Côte Bleue ; et nous étions bien décidés à y descendre pour le voir en petit comité, avant la conférence du soir, où plus de 500 personnes étaient annoncées. Avant de poursuivre son chemin vers le port, il se plia fort aimablement à la petite séance de dédicace improvisée sur le trottoir. Tout le monde put poser à ses côtés pour la photo souvenir. Tout ceci ne nous empêcha pas de descendre au port, plus tard, pour son embarquement avec les Sauveteurs.

Nous avons eu un coup de bol monstrueux. Ce passage par le centre de plongée avait été provoqué par Les Perles de la Côte Bleue, les dames en turquoise, pour remercier Marlène, responsable du club, qui arbore fièrement les couleurs de Sea Shepherd.

La Conférence :

Beaucoup pensent que les activistes ou les sympathisants de Sea Shepherd sont des désœuvrés, des oisifs, ou des baba-cools, rebelles et anticonformistes, ou bien encore des percés et tatoués peu recommandables, voire même de dangereux éco-terroristes. Ce n’est pas ce que nous avons pu voir ce samedi soir. Environ 800 personnes, des Monsieur et Madame Tout-le-Monde, tous âges confondus, ont pris d’assaut le complexe sportif de Carry. Pour l’anecdote, un ancien de la Calypso, Bernard Delemotte, me précédait dans la file d’attente.

Paul Watson aborda lors de cette soirée tous les thèmes qui lui sont chers : pollution, surpêche, braconnage, chalutage profond, plastiques, massacres, traditions séculaires dépassées, complaisance politique, filets dérivants ou fantômes … Il nous fit faire le tour du monde des interventions passées, présentes et futures de Sea Shepherd : Iles Féroé, Japon, Russie, Chine, Guatemala, Costa Rica, Islande, Norvège, Colombie, Nouvelle-Zélande, Ile de la Réunion, Australie, Antarctique, Canada, Etats-Unis, Sénégal, France …

Il nous parla de biodiversité, d’interactions animales, de réchauffement climatique, d’appauvrissement des océans, de déséquilibre écologique, de Marineland et autres prisons pour mammifères marins.

Il passa en revue les espèces concernées par son combat : castors, loups, baleines et cachalots, dauphins, orques et globicéphales, requins, tortues, phoques, légines australes, goélands, plancton … Il rappela les nombreux soutiens dont bénéficie Sea Shepherd chez les célébrités : le champion de surf américain Kelly Slater, les acteurs Martin Sheen, Pierce Brosnan, William Shatner, Christian Bale, Richard Dean Anderson … Que peut-il lui arriver avec l’appui de James Bond, Capitaine Kirk, Batman et McGyver ? Il relata sa rencontre avec le Dalaï-Lama (considéré comme un terroriste par le gouvernement chinois) et leur discussion au sujet de la compassion aggressive.

Plus près de nous, il évoque les dernières interventions de Sea Shepherd France, l’Opération Mare Nostrum, destinée à nettoyer les côtes méditerranéennes françaises des déchets plastiques et filets fantômes. Actions qui reposaient pour la première fois exclusivement sur les plongeurs. Plus précisément, il souligna la plongée effectuée dans le Vieux Port de Marseille, avec l’autorisation des autorités, et la découverte de plusieurs mètres d’épaisseur de déchets en tout genre, accumulés en strates sous la surface. La vidéo tirée de cette plongée a tourné en boucle sur les réseaux sociaux.

La conférence s’est achevée par quelques questions de l’assistance, puis par une longue séance de dédicace, sur le stand de Sea Shepherd, préalablement dévalisé de tous ses tee-shirts à l’effigie du groupe.

Dimanche 26 septembre :

Le lendemain matin, les Perles de la Côte Bleue le recevaient dans leurs locaux du Parc Jules Moulet à Sausset-les-Pins, pour une mini-conférence destinée aux enfants. Après avoir répondu aux médias locaux, Paul Watson s’est adressé aux nombreux enfants présents, en reprenant les nombreux sujets évoqués la veille, mais en adaptant son discours au jeune auditoire captivé. Il a bien sûr mis l’accent sur l’éducation, rappelant qu’il a débuté sa carrière de défenseur de la nature à l’âge de 10 ans, suite à la disparition d’une famille de castors, sur son lieu de vacances. Avant de remercier tout le monde d’être venu à sa rencontre, il nous gratifia d’un émouvant chant de baleine.

Mais pour nous, le week-end ne s’arrêtait pas là. Suite à une énième séance de signatures et de photos, Paul Watson repartait pour d’autres aventures, alors que la centaine de personnes présentes partait nettoyer les plages de Sausset. Durant deux heures, sous un soleil radieux, arpentant les blocs rocheux, crapahutant dans les failles de la corniche, fouillant les amas de posidonie séchée, inspectant le sable, toutes sortes de déchets furent collectés : bouteilles, canettes, aérosols, tubes de crème solaire, plaques de polystyrène, pneus, fils de pêche, frites de plage, bouts de plastique ou de verre, bouchons, débris métalliques, furent extirpés avec patience des endroits les plus incongrus, dans les postures les plus improbables. La récolte de mégots de cigarettes fut aussi fort convenable. Ce nettoyage des plages est organisé tous les deux mois par les Perles de la Côte Bleue.

J’achève ce post en remerciant les Perles et Sea Shepherd Marseille pour l’organisation de cette conférence, ainsi que Marlène et Patrick de Plongée-Passion-Carry, pour leur accueil toujours chaleureux.

Si les militants écologistes paraissent "pénibles et chiants", ils seront demain, pour les générations futures, des "ancêtres respectés". (Paul Watson)

BLOC-Notes :

Les photos du week-end

21 mai 1944 :

" Le 21 mai 1944, le lieutenant Chapman, commandant le sous-marin britannique HMS Upstart, en est à sa septième mission. Parti le 18 mai de Maddalena, il croise tout près du Cap Béar, guettant les mouvements de navires aux abords de Port-Vendres. Ses seuls succès depuis ses débuts en août 1943 sont le torpillage de deux bateaux de pêche sur les côtes de Bretagne et l’attaque de deux bases d’hydravions et d’une usine de matériel ferroviaire en Méditerranée. Vers six heures du soir, Chapman aperçoit le Saumur qui vient de quitter Port-Vendres avec un chargement de minerai de fer. A 14 pieds de profondeur (environ 4 m), il ordonne de tirer quatre torpilles, faisant mouche par deux fois. Le Saumur, touché par son milieu, s’enfonce en quelques instants. Les quatre canons de 90 mm, installés par les Allemands, n’auront pas servi à grand-chose. " (extrait des Epaves de la Côte Vermeille, d’Hervé Levano)

Fin août 2015 :

Banyuls, 7h30 du matin, la plongée sur le Saumur aura bien lieu. Nous sommes peu nombreux, six volontaires, mais le club Rédéris Plongée a tout de même maintenu cette sortie. Tout comme il maintiendra la sortie sur cette même épave, deux jours plus tard, avec aussi peu de monde. Tant mieux pour nous. Ҫa changera du Donator ou du Rubis !

C’est donc deux plongées que je pus effectuer sur le Saumur au cours de mon séjour dans les Pyrénées Orientales.

Le Saumur, qui a passé beaucoup plus de temps sous que sur l’eau, mesure près de 100 mètres. Malgré les cassures centrale et arrière dues au torpillage, il gît toujours d’un seul tenant, par près de 46 mètres de fond (profondeur variable en fonction de l’envasement). Il est possible de le visiter en une plongée, à condition d’y aller au pas de charge. Et d’accepter de cumuler les minutes de décompression.

L’autre option est de choisir un terrain de jeu bien précis et de s’y tenir, afin d’éviter justement une trop longue attente à trois mètres.

D’ailleurs, comme le pilotage, le briefing est "carré" : c’est 35 minutes de plongée maximum, paliers compris. De toute façon, pour une plongée à l’air à 40 mètres, hors de questions d’abuser.

La première immersion sur le Saumur est donc consacrée à l’avant du bâtiment. Descendus au bout fixé à la bouée, nous tombons pile-poil sur le château, et la cabine en bien piteux état. La visi est habituelle pour cette épave : 2 mètres ! Ici, la vie n’est pas à dominante bleue, comme sur le Chaouen, ou verte, comme en Bretagne, elle est à dominante noire et marron. Le moindre palmage trop près de la tôle soulève un nuage de particules qui obscurcissent encore plus l’environnement. Faire des photos n’est pas chose aisée.

Je suis de près mon binôme, P.A.R, un habitué des lieux. Il me conduit vers le gaillard avant, en survolant les cales. Les treuils concrétionnés s’offrent en premier à mon objectif.

Puis la mitrailleuse, la seule restante sur les quatre, montre sa silhouette. Paraît-il qu’elle tourne toujours sur son axe ? Aidée en cela par les nombreux plongeurs qui viennent entretenir sa capacité de rotation. Peu satisfait de mes clichés en couleurs, je passe en mode noir et blanc, pour céder aux vieilles habitudes d’un plongeur local fort connu.

Le temps tourne. Pas question de s’éterniser sur l’engin de mort. Toujours à la suite de mon binôme, je descends côté bâbord vers l’énorme ancre toujours à poste dans son écubier, contourne la proue, m’en éloigne un peu pour tenter un cliché par-dessous, sans grand réussite. Côté tribord, l’ancre, également énorme, également à poste, est noyée dans une nuée d’anthias. Nous remontons le long de la coque et j’aperçois une forme très particulière : je pense immédiatement à une bombe ou une torpille. Bizarre, le briefing en aurait fait mention. Je prends un cliché, en passant, sans trop m’attarder. On verra plus tard. Nous revenons au château, retrouvons le bout, alors qu’un banc de sars tambours se fait repérer à quelques mètres, par les reflets de leurs écailles, provoqués par nos phares. Nous entamons notre remontée, vers le bleu, vers la lumière, vers le soleil.

Deux jours plus tard, c’est avec un binôme d’exception que je replonge sur le Saumur : Patrice Strazzera, le plongeur local cité plus haut, auteur de la série "Le sommeil des épaves", et fondateur d’un groupe de plongeurs du même nom. Rencontré quelques jours plus tôt à Narbonne, il m’avait promis de descendre sur Banyuls pour m’accompagner sur une de ces épaves qu’il chérit tant.

Chose promise, chose due !

Il est bien descendu.

Et nous sommes bien descendus sur le Saumur.

Mais avant, il a fallu gérer la bête.

Je ne parle pas de son recycleur, mais de son compagnon de jeu, Da Nang, plus connu sous le sobriquet de Tigre. Ce Tigre est d’ailleurs reconnu comme étant la mascotte du groupe "Sommeil des épaves". Peu enclin à laisser son alter ego partir sans lui, il fut autorisé à investir L’Aigle, bateau de plongée du Rédéris.

Accompagnés durant notre trajet par des vols d’exocets, ce sont d’ailleurs les plus belles vues de poissons que nous aurons ce jour-là. En effet, la visibilité était exactement la même que lors de mon précédent passage, voire même un peu plus lugubre.

Briefing toujours carré du pilote, Renaud, également membre de la "Brigade du Tigre" ; avec mon binôme, nous décidons de rester 15 minutes au fond.

Patrice, expert ès épaves, s’est révélé être un excellent guide, doublé d’un super éclairagiste. Il avait choisi de me faire découvrir les abords du château. Avec lui, point besoin de voir un vol de raies aigles ou un banc de mola mola dansant sur l’épave pour s’extasier, une simple échelle, une vanne quelconque, une bouche d’aération tout juste visible sous son manteau d’algues, une porte qui n’existe plus … tout peut-être sublimé. Tout est apte à nous "parler" du Saumur du temps de sa vie d'avant, à condition de savoir écouter.

Ça n’est pas lors de cette plongée que j’ai usé mes palmes. Le périmètre visité est resté fort restreint. Avec une telle visibilité, et une luminosité quasi nulle, je trouve que nous nous en sommes bien sortis. Nous avons peu palmé, nous avons beaucoup observé, quittes à s’immobiliser de longues secondes. Nous n’étions pas en ce lieu pour troubler le sommeil du Saumur.

BLOC-Notes :

Retrouvez le Tigre et les images du Saumur (sur Fb et Google+)

Les vendredis se suivent et se ressemblent.

Cette fois encore, température caniculaire et mer d’huile ouvraient la voie du semi-rigide de Plongée-Passion-Carry, vers le Planier. A la différence de la semaine précédente, nous n’étions pas seuls sur le site. Deux, trois bateaux étaient en attente de leurs derniers plongeurs encore immergés. Du coup, nous nous retrouvions à nouveau seuls sur le Chaouen. Autre différence de taille, la température de l’eau avait chuté de 10 degrés suite au coup de mistral des jours précédents.

Ayant encore bien en tête ma toute récente visite, je proposais à mes coéquipiers du jour, de parcourir le tombant pour finir notre plongée sur l’épave.

Et c’est une vision d’horreur qui nous envahit en arrivant sur les parois généralement rougeoyantes du tombant. Les si belles gorgones rouges étaient totalement recouvertes de cette foutue algue envahissante qui avait si peu colonisé les gorgones sur les structures du Chaouen.

Malgré une descente vers les 35 mètres, le spectacle de désolation restait le même. Nous décidâmes alors de remonter et de nous diriger vers le Chaouen, croisant au passage la route de plusieurs dentis en maraude.

Et comme la semaine précédente, le contraste était grand entre les gorgones du tombant et celles du Chaouen, où l’algue reste assez discrète.

Restant sur ma fin quant au parcours sur le tombant, qui m’avait offert, en de meilleurs temps, mon plus beau gorgonocéphale, je me donnais comme devoir de débusquer quelques astrospartus ayant élu domicile sur la tôle. Ma quête fut récompensée assez vite, avec ce petit spécimen trouvé après avoir fait le tour du mât-radar.

Malgré une visibilité assez moyenne, suite au passage de nombreuses palanquées avant nous, j’ai pu tirer quelques clichés de mon animal totem.

Il nous restait assez de jus pour poursuivre la visite de l’épave : cheminée, cales, structures diverses … au milieu des myriades de barbiers. La plongée s’achevait tranquillement sous le bateau, avec quelques minutes de palier, en compagnie de crénilabres et autres blennies.

Mise à jour du 20 juillet 2015 :

Quelques infos sur cette fameuse algue

http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/mediterranee-le-rechauffement-climatique-a-l-origine-de-la-proliferation-des-algues_941053.html

Mon bouquiniste préféré a le don de me trouver toutes sortes de bouquins en rapport avec la mer, en général, et la plongée sous-marine, en particulier.

Ma dernière trouvaille dans son méli-mélo de vieux papiers, « Lumière dans la mer », de David Doubilet, fait partie de ces livres d’images qui donnent envie, encore et encore, de remettre sa tête sous l’eau.

Pour situer le personnage, sachez qu’il photographie la vie sous-marine depuis l’âge de 12 ans, et qu’il est entré au National Geographic à 25 ans, en 1971.

Dans cette œuvre, David Doubilet nous entraîne en Mer Rouge, dans l’Océan Indien, dans les Caraïbes (Caymans, Bahamas, Bonaire), à Palau, au Canada (Colombie Britannique), au Japon, en Nouvelle Guinée, dans les Iles Salomon …

Entre autres curiosités, il nous parle d’une « plongée normale de deux heures », pendant laquelle il ne peut rester que 20 minutes à 60 mètres !!!

Dans un chapitre spécialement dédié aux requins, il nous présente la photo du plus petit requin du monde, le requin diable (etmopterus lucifer).

David Doubilet a commis d’autres livres : « Face aux requins », « La grande barrière de corail ».

BLOC-Notes :

http://www.daviddoubilet.com/portfolio.asp

https://www.facebook.com/david.doubilet.1